Замена ремня ГРМ
 
на Daihatsu Applause

 

Предварительная информация: конструкция моторов Дайхатцу HC, HD объемами от 1.3 до 1.6 литра практически одинакова, отличается лишь незначительными деталями, по этому последовательность действий по смене ремня ГРМ на этих двигателях ИМХО будет отличаться только каким образом вы доберетесь до снятия крышки ремня ГРМ, а далее все одинаково. Т.е. данная статья ВОЗМОЖНО может помочь поменять ремень ГРМ владельцам Daihatsu Charade объемом двигателя 1.3, 1.5, 1.6л, Daihatsu Feroza (праворульный Rocky), Daihatsu GranMove (Pyzer) объемом двигателя 1.5. 1.6л., Daihatsu Terios с двигателем 1.3 от Daihatsu (просто я не уверен что на Тойота Ками (аналог Териоса) стоит дайхатцевский двигатель). Данное утверждение про применимость руководства к этим автомобилям по замене ремня не проверено мною лично, по этому если Вы являетесь владельцем одной из этих машин и успешно поменяли ремень ГРМ по этой статье – напишите пожалуйста мне об особенностях (особенно процесс разборки до крышки ремня ГРМ, если будут фото – еще лучше). Тогда можно будет утверждать про применимость и написать статьи по замене ремня ГРМ по конкретным моделям Daihatsu. Добавлю, что на сколько я знаю, замена ремня ГРМ на GranMove (Pyzer) сопряжена с большими трудностями без ключей специальной формы из-за ограниченного подкапотного пространства, по этому для этой операции удобнее будет снять двигатель с машины, наиболее удобными в смысле обслуживания двигателя являются автомобили Feroza, чуть менее удобны Applause и Terios.

 

Необходимые инструменты: ключи и головки на 10, 14, 17, головка на 10 должна быть узкой.

 

Необходимые запчасти: Естественно новый ремень ГРМ (на 95 зубчиков), возможно губчатая резинка круглого или квадратного сечения диаметром 5-7мм, длиной примерно 120 см (как прокладка крышки ремня ГРМ, старая часто рвется при попытке её протереть), возможно ролик ремня ГРМ (ролик обычно служит более 2 смен ремней, перед выходом из строя задолго начинает свистеть, так что ИМХО если уж вы способны сами поменять ремень ГРМ, то и ролик можете поменять потом по факту выхода его из строя, заранее его менять ИМХО смысла нет, если же меняете ремень не сами, то сразу меняйте не только ролик, но и сальники (передний коленвала и распредвала), т.к. работа практически одинаковая и замена сальников обойдется вам практически бесплатно). Сальники надо ставить естественно не самые дешевые, как минимум финского производства или лучше японского, например KOYO (идет как оригинал на Дайхатцу)

 

Предупреждение: Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, склонны к необдуманным поступкам, не думаете на шаг вперед, то Вам не стоит самому менять ремень ГРМ, т.к. последствия «экспериментов» могут быть плачевными и дорогостоящими, вплоть до загибания клапанов, и, соответственно, капиталки двигателя. После снятия ремня ГРМ ни в коем случае не вращайте распредвал или коленвал (или что одно и тоже за вывешенное колесо если автомобиль стоит на передаче).

 

Итак, приступим:

Общий вид (рис 1)

 

3.     Ремень генератора (вокруг шкивов генератора, помпы
и коленвала, далее идет как ремень генератора).

4.     Шкив помпы охлаждения.

5.     Шкив коленвала.

6.     Крышка ремня ГРМ, часть № 1.

7.     Крышка ремня ГРМ, часть № 2.

8.     Ремень ГРМ.

9.     Ролик-натяжитель ремня ГРМ.

10. Пружина в сборе натяжителя ремня ГРМ.

11. Зубчатый шкив распредвала.

12. Зубчатый шкив коленвала.

 

Вид подкапотного пространства (рис 2):

 

Последовательность производимых работ:

 

1.     Снять крышку воздушного фильтра (1 на рис 2) вместе с воздуховодом (1 на рис 2)

2.     Снять нижнюю часть (2 на рис 2) воздушного фильтра открутив 3 болта

 

Вид со снятым корпусом воздушного фильтра (рис 3)

 

 

3.     Немного ослабить крепление натяжение помпы гидроусилителя (3 болта под номером 3 на рис 3, на рис видны только два из них) и снять ремень.

4.     Ослабить натяжение ремня генератора и снять ремень.

5.     Поддомкратить двигатель так, что бы болт под номером 5 на рис 3 освободился, т.е. двигатель поднялся на ~5мм. Домкрат лучше поставить под картер, предварительно положив деревянный брусок или дощечку между картером и домкратом).

6.     Открутить 4 болта (под номером 4 на рис 3) и снять оба шкива на оси помпы охлаждения.

7.     Открутить болт подушки (под номером 5 на рис 3) и полностью вытащить его.

8.     Открутить 3 болта (под номером 7 на рис 3) и снять кронштейн опоры двигателя.

9.     Открутить болтики верхней крышки ремня ГРМ и снять её.

10. Выставить ВМТ так, что бы совместить метку на шкиве колевала с меткой на нижней крышке ремня ГРМ

 

(рис 4)

при этом метка на шкиве распредвала
(выбитые точки на рисунках обозначены как «
stamped mark»)
должна быть в крайне правом положении,
а буква
F сверху, под индикатором:

 

(рис 5)

 

 

при этом метка на зубчатом шкиве коленвала
встанет напротив своего индикатора
(это будет видно после снятия нижней крышки и шкива коленвала)

 

Крутить коленвал можно за гайку коленвала:

 

(рис 6)

или вывесив ведущее колесо, включить высшую передачу и вращать за колесо
(рекомендуется вращать двигатель только по часовой, т.е. колесо тоже вращать по часовой)

 

11.  Открутить 4 болта на шкиве коленвала (головкой на 10 через окошечко со стороны правого переднего колеса) и снять шкив (обратите внимание что для снятия шкива не требуется откручивать болт, крепящий зубчатый шкив коленвала, это требуется только если нужно поменять передний сальник коленвала).

 

(рис 7)

 

 

12.  Открутить болтики нижней крышки ремня ГРМ и снять её.

13.  Этот пункт можно и не выполнять, он нужен для контроля правильности установки нового ремня ГРМ либо для того, что если в процессе разборки выясниться, что необходима замена чего либо, например натяжителя или сальников, т.к. в этом случае целесообразнее установить обратно старый ремень, если он имеет удовлетворительное качество, пока не прибудут новые детали на замену. Это необходимо потому, что каждый зубчик ремня всегда попадает на свой ответный зубчик на зубчатых шкивах, если он после снятия-установки попадет на «чужой», не приработанный зубчик, то он будет изнашиваться намного интенсивнее. Ещё важнее соблюсти направление вращения ремня на такое же как до снятия, т.к. зубчики ремня «привыкли» испытывать нагрузку в определенном направлении, и если поменять направление вращения, то они встанут условно говоря «против шерстки». Итак, на старом ремне напротив точек «stamped mark» на боковой поверхности ремня нужно пометить метки маркером или чем нибудь хорошо заметным на черной поверхности ремня, также пометьте стрелкой направление вращения ремня.

(рис 8)

14.  Освободить ролик натяжителя ремня ГРМ сняв пружину и слегка открутив фиксирующий ролик болт, увести ролик как можно дальше влево что бы снять натяжение ремня ГРМ.

 

(рис 9)

 

15.  Снять старый ремень ГРМ.

16.  Если вы выполнили пункт 13, то приложите к старому ремню новый и перенесите на него метки, причем среди автомехаников принято располагать новый ремень так, что бы заводские надписи на ремне были не перевернутыми если стрелка вращения идет слева направо, тогда при будущем ремонте опытный автомеханик не перепутает направление вращения ремня.

17.  Теперь необходимо оценить состояние ролика натяжителя и сальников, ролик надо крутануть пальцем, при этом он должен сделать не более 2-3 оборотов и остановиться, посторонних звуков при вращении не должно быть, если он вращается легко, то в нем мало смазки и ролик в ближайшем времени засвистит и выйдет из строя, необходимо либо пойти по бюджетному варианту - ювелирно вскрыть его, подцепив его сальник специально изогнутой иголочкой, промыть и набить новой смазкой, либо предпочтительнее заказать новый. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность двигателя, которая находилась под крышкой, на предмет нахождения потеков масла. Течь могут либо сальники либо из под постели распредвала если его снимали раньше (на рисунке помечено красным):

 

(рис 10)

 

 

 

или из под прокладки клапанной крышки если не нанесли герметик
в этих местах при снятии\установке клапанной крышки

 

(рис 11)

 

Если следов масла не обнаружено – поздравляю, можно ставить новый ремень,
иначе надо устранить причины течи, и только потом ставить новый ремень.

 

18.  При установке нового ремня правая сторона петли между зубчатыми шкивами распредвала и коленвала соединяется без провисания как на рис 5, вся свобода выбирается натяжным роликом. Если вы выполнили пункт 13, то можно несколько упростить работу и начать установку удобнее с низу - совместить метку на ремне с меткой на зубчатом шкиве коленвала (см. нижнюю часть рис 5). Натянув ремень справой стороны осторожно одеваем ремень на зубчатый шкив распредвала, вторая метка ремня должна совпасть с меткой на шкиве распредвала.

19. Ставим пружину натяжителя прижимного ролика и выбираем слабину ремня ГРМ натягиванием прижимного ролика, в легкую фиксируем его винтом. Степень натяжения ремня ГРМ очень ответственный момент! Тяжело на словах объяснить как определить без прибора степень натяжки, но примерно можно так определить: ремень должен быть натянут так, что бы его правую часть посередине можно было руками повернуть на 90 градусов.

 

(Рис 12)

Если есть прибор, то согласно мануалу натяжение должно быть
7.8 – 15.7
N или 0.8 – 1.6 kgf при прогибе ремня в 5 мм

Отступление: Чем чреваты перетяжка или недотяжка ремня ГРМ – если перетянуть, то ремень будет испытывать большие нагрузки (и в конце концов может порваться), натяжной ролик также будет подвержен чрезмерному боковому давлению и быстро выйдет из строя, перетяжку ремня легко обнаружить при торможении двигателем – при сбросе газа будет слышен характерный звук воющего прижимного подшибника, раздающегося из под крышки ремня ГРМ. Сильное ослабление ремня ГРМ чревато вероятностью перескакивания ремня на один или несколько зубъев. Помните золотое правило – лучше чуть недотянуть ремень чем перетянуть.

 

20.  Фиксируем болт ролика-натяжителя с моментом 29.4 - 44.1 N*m.

21.  Проворачиваем двигатель по часовой за гайку на коленвале или за ведущее колесо (напомню что коленвал совершает 2 оборота за один полный оборот распредвала) что бы убедиться что метка не уходит и двигатель нормально прокручивается.

22.  Далее собираем в обратной последовательности, сперва ставим нижнюю крышку ремня ГРМ, потом верхнюю.

23.  Устанавливаем шкив коленвала и фиксируем его 4-мя болтами с моментом 19.6 - 29.4 N*m.

24.  Устанавливаем кронштейн опоры двигателя и фиксируем её 3 болтами (под номером 7 на рис 3)

25.  Закручиваем болт подушки двигателя (под номером 5 на рис 3).

26.  Устанавить оба шкива на ось помпы охлаждения и зафиксировать 4-мя болтами (под номером 4 на рис 3).

27.  Одеть ремень генератора и установить его натяжение:

 

 

28.  Одеваем ремень помпы ГУРа и фиксируем крепление помпы. Натяжение ремня ГУРа определить «на глазок» легче – надо что бы ремень слегка проскальзывал или почти не проскальзывал только при полностью вывернутом руле, утреннее проскальзывание ремня допускается, т.к. после прогрева мотора и шкивов ремень будет схватывать лучше, без проскальзывания.

29.  Опускаем домкрат из под двигателя.

30.  Устанавливаем корпус фильтра и воздуховода.

31.  Заводим двигатель.

 

20 декабря 2004 г

Аппаков Наиль

 



Hosted by uCoz