Резистор
управления скоростью вентилятора обдува
на Daihatsu Feroza (праворульный Rocky)
Впервые о существовании проблемы узнал на Форуме Daihatsu, когда у меня все еще нормально работало, а когда у меня перестало «дуть», я решил отремонтировать сам. Оказалось, что сделать это довольно просто, поэтому спешу поделиться.
Как выглядит проблема: самая малая скорость вентилятора как у меня, или любая кроме максимальной не работает. Проблема не смертельная и можно пользоваться следующей скоростью обдува, хотя следующая гудит больше, и так до тех пор пока не останется только максимальная скорость.
Причина: перегорает одно или больше из трех балластных сопротивлений, выполненных из нихромовой проволоки. (Примечание от Naila: перегорание резисторов может быть следствием, а не причиной поломки, а причиной может быть моторчик вентилятора, который постепенно с течением времени вращается все туже и туже, вызывая увеличение тока потребления, который соответственно все сильнее и сильнее нагревает резистор). Если моторчик у вас верещит, то необходимо по возможности смазать его подшибники, правда добраться до них задача непростая, например на Эпплаузе один подшибник на виду, и т.к. моторчик не вытащить из улитки, то что бы смазать второй подшибник мне пришлось продырявить дырочку в корпусе улитки напротив этого подшибника.)
Что надо для ремонта: паяльник, флюс для пайки нихрома, ну и сама нихромовая проволока.
Где взять: паяльник – понятно где; флюс - флакон паяльной кислоты
на радиорынке ~ 25 рублёв; проволока …
В бытность, когда капитализм еще не блуждал по просторам нашей необъятной
Родины и электрочайники были в дефиците, люди получали на работе чай с помощью
кипятильников. При этом если вода выкипала – кипятильник разрывало, не на
части, конечно, но пользоваться им уже было нельзя. Так вот к чему я – внутри
как раз находится нихромовая проволока. В моем случае оказалась даже требуемой
толщины. (Примечание от Naila: в качестве нихромовой проволоки можно взять подходящую
спираль от электронагревательного прибора, продаются на рынках или в магазинах
электротоваров, если не нашли проволоку подходящего диаметра, возьмите чуть
большего и сделайте больше витков, но имейте ввиду – большее количество витков
означает меньшую скорость вращения вентилятора и наоборот, т.е. увеличение
погонной длины проволоки увеличивает, а больший диаметр уменьшает
сопротивление)
Сам процесс ремонта:
1. Снимаем бардачок – два самореза внизу.
- Перед нашими глазами открывается требуемая колодка.
(Примечание
от Naila: На
Ферозе этот блок легко доступен, а на Эпплаузе надо целиком снимать улитку или
с помощью боковой отвертки и зеркальца открутить саморезы колодки, которая
находится на её обратной стороне.
3. Вынимает разъем и выворачиваем саморез, которым крепится колодка
- Вот так и выглядит то самое сопротивление, которое обычно перегорает
5. Это уже показано замененное, а то которое увидите Вы, точно такое же, только разорванное. Выпаиваем его. Берем ту самую нихромовую проволоку, которую к этому моменту Вы где-то достали. Сравниваем ее толщину с толщиной «сдохшего» резистра. Если совпадает – накручиваем витков 8-9. Не больше. Я в экспериментальном режиме накрутил 10 – мне кажется оказалось многовато, можно чтобы крутилось чуть-чуть побыстрее. Диаметр стержня на который накручивал совпадал с диаметром накрутки соседнего (среднего) резистора, но в принципе диаметр - это не важно. Накрутили, оставили хвостики для впаивания, обработали флюсом (согласно инструкции по обращению с ним), залудили и впаяли в колодку – всего делов то, только обратите внимание что лепесток распайки имеет выступающую прорезь – необходимо хвостик вставить в эту щель, тогда даже при сильном нагреве и расплавлении припоя наша пружина не выпадет.
Если имеющаяся проволока
оказалась немного толще или тоньше требуемой соответственно изменяем число
витков экспериментальным путем.
(Примечание от Naila:
витки нихромовой
"пружинки" желательно закрепить герметиком, т.е. по верхней части
пружины на всю ею длину наносится "веревочка" герметика диаметром
миллиметра полтора (получается как бы позвоночник и ребра :-)). Герметик
предохраняет пружинку от провисания и рассыпания в случае перегорания на
отдельные витки. Заводской герметик похож на керамику, я использовал
силиконовый т.к. у него температура вполне достаточная.
6. Сборку проводим в обратной последовательности. Проверяем – работает. Честное слово – оказалось совсем не сложно. А сколько удовольствия, что сделано своими руками. Удачи!
Июль 2004
