Регулировка клапанов на двигателе Daihatsu HD-E и HD-C

Регулировка клапанов на двигателе Daihatsu HD-E и HD-C
(Daihatsu Applause, Feroza (Rocky), GranMove (Pyzar))

Клапана регулировать не просто, а очень просто! Регулировать их проще на холодную, на полностью остывшем моторе (в мануале не нашёл какая величина температуры принята за холодную (Cold), думаю ориентировочно это 20°С), т.е фактически после 2-3 часов простоя мотора или лучше утром. Только при таких условия мы можем приблизительно выставлять зазоры, приведённые в руководстве для холодного режима (0,18±0,05мм для впускных и 0,25±0,05мм для выпускных клапанов). Если полностью остудить машину не удастся, либо на улице стоит какая-нибудь "промежуточная температура", то мы не знаем какие зазоры надо выставлять, и поэтому регулировать надо на горячую, т.е на только что выключенном моторе (В мануале рекомендуется регулировать как раз на "горячую"), причём процесс регулирования надо провести как можно быстрее, что бы минимизировать разность изменения тепловых зазоров в начале и в конце работы. Причём работать в таких условиях довольно тяжело т.к. детали мотора обжигают (~80°С). В этом случае зазоры надо выставлять 0,25±0,05мм для впускных и 0,33±0,05мм для выпускных клапанов. И пусть Вас не удивляет тот факт, что на холодную зазоры меньше чем на горячую, это действительно так
. Из инструментов нам понадобится набор пластинок калиброванной толщины (щуп), головка на 10, накидной ключ на 12 и плоская отвёртка.
Итак, последовательность действий согласно мануалу (с моими комментариями):

Снимаем для удобства крышку воздушного фильтра с воздуховодом, вытаскиваем осторожно свечные наконечники, выкручиваем свечи (иначе тяжело будет прокручивать мотор).
Домкратим правое переднее колесо у Эпплауза, для Ферозы ведущее, ставим страховочный чурбан под машину, приспускаем домкратом на чурбан автомобиль. Ставим 4 или 5-ую передачу, вращаем мотор через вывешенное колесо.
Надо выполнить один очень важный пункт - выставить по метке коленвала момент ВМТ (Верхняя Мёртвая Точка) первого циллиндра (того циллиндра, что ближе к ремням). Для этого совмещаем треугольную метку на шкиве распредвала с указателем, находящимся чуть выше шкива. На Ферозе его хорошо видно т.к. двигатель стоит продольно кузову, а у Эпплауза надо смотреть вертикально вниз в прорезь правой опоры двигателя, причём что бы хорошо было видно надо подсвечивать шкив сбоку лампой переноски, со стороны задней части правой фары. Совмещаем метку, см. рисунок:

Но! при вращении за 1 оборот коленвала распредвал (он стоит под клапанной крышкой) совершает 0,5 оборота, т.е за 1 оборот распредвала поршень 1 циллиндра дважды оказывается в верхней точке (ВМТ), и какой из них моментов будет считаться за ВМТ первого циллиндра можно определить по существующим клапанным зазорам. Малоопытному человеку определить, когда будет ВМТ какого циллиндра по клапанным зазорам не столь очевидно, хотя на самом деле довольно просто, надо сверяться по таблице из руководства, т.е. BMT 1 циллиндра будет когда есть зазоры для впускных клапанов 1 и 2 циллиндров, а выпускные для 1 и 3 циллиндров:

Положение рокеров	клапана	Номера циллиндров
Положение рокеров	клапана	1	2	3	4
Когда рокеры клапана первого циллиндра подняты (поршень первого циллиндра находится в ВМТ)	впускные	О	О
	выпускные	О		О
Когда рокеры клапана четвёртого циллиндра подняты (поршень четвёртого циллиндра находится в ВМТ)	впускные			О	О
	выпускные		О		О

Есть способ попроще как определить ВМТ 1 циллиндра, - это легко сделать по трамблёру, надо снять с него ТОЛЬКО пластмассовую крышку, и установить совмещение меток на шкиве коленвала так, что бы при этом бегунок трамблёра находился вблизи контакта на свечной провод для первого циллиндра (если Вы совместили метки на шкиве, то бегунок будет указывать на контакт свечного провода либо на 1-го, либо 4-го циллиндра). Итак, наконец определили ВМТ 1 циллиндра, далее:

Открутить болты на 10, крепящие клапанную крышку и затем снять её.
Выверяем зазоры просовывая шуп между штоком клапана и упорным винтом, на фото видна конструкция управления клапанами,

фактически один конец рокера (2) "скользит" по поверхности кулачков распредвала, а на втором конце (стрелка 1) стоит законтрогаеный упорный винт со слегка сферической нижней поверхностью, в нужные моменты кулачок приподнимает один конец рокера как "качельку", и второй конец рокера соответсвенно опускается и нажимает на шток клапана через упорный винт, и тарелка клапана отходит от своей постели внутри циллиндра образую щель, через которую всасывается горючая смесь из впускного циллиндра (через впускные клапана) или что бы выпустить порцию сгоревшх газов в выпускной коллектор через выпускные клапана. Что бы выставить нужные зазоры нужно слегка открутить гайку на упорном винте и на верхней части винта есть паз под плоскую отвёртку. Немного откручиваем винт, просовываем щуп между верхней частью штока клапана и нижней частью упорного винта (под рокером), зажимаем упорным винтом пластинку щупа так, что бы она с трудом перемещалась. Придерживая упорный винт отверткой закручиваем контрогайку. Примечание - закручивать контрагайку надо довольно сильно, используйте накидной ключ. И ещё - когда закручиваем контрогайку она слегка "вытягивает" упорный винт, поэтому зазор увеличится, т.е. надо приноровится, - выверили зазор, и пока гайка не завернута упорный винт надо довернуть примерно на 5-10°, а потом уже контрагаить. После этого снова выверяем зазор Впускные клапана стоят со стороны впускного коллектора, т.е. в верхней части рисунка, по 2 шт. на циллиндр :-))
Очень удобно выставлять зазоры по вышеприведённой таблице, т.е. фактически так: когда у нас ВМТ 1 циллиндра выставляем впускные зазоры для 1 и 2 циллиндров, а выпускные для 1 и 3 циллиндров.
Далее опять поворачиваем через колесо коленвал ровно на 360° (на 1 оборот) до совмещения меток, - получили ВМТ для 4 циллиндра. Регулируем впускные клапана для 3 и 4 циллиндров, выпускные для 2 и 4 циллиндров.
Вот и всё, если не тормозить, непосредственно на регулировку клапанов должно уйти 10-20 мин в зависимости от сноровки. Желательно перепроверить зазоры по второму разу, т.к. в начале и в конце процесса работы ваше понятие "щуп с трудом перемещается" может несколько изменится, и по этому зазоры могут немного отличаться - проверьте их второй раз. Номера циллиндров написаны на свечных проводах, процесс регулировки в мануале по движку можно посмотреть начиная со стр EM-9
Под клапанной крышкой, находится простейший по конструкции маслоотделительный фильтр, представляющий из себя прямоугольного сечения канал без всяких маслоулавливающих сеточек и прочего. Канал находится под плоской частью по стрелке:
Далее надо поставить клапанную крышку на место, предварительно протерев бензинчиком соединяемые поверхности. Есть один ответственный момент, - надо смазать герметиком эти места:

(к сведению - работая силиконовыми герметиком следует поступать так: он наносится только на одну поверхность, потом надо подождать пока он почти не затвердеет (станет почти как пожеванная жевачка :-)), только после этого можно соединять детали между собой, иначе герметик приклеит обе поверхности и их трудно будет разъединить. Пока будете ждать застывания герметика прикройте капот что бы в мотор не летела пыль. Если прокладка клапанной крышки имеет щели, в этих местах с нахлёстом нанесите тонкий слой герметика, что бы он перекрыл щели, или даже лучше нанесите его по всей плоской поверхности прокладки. Если у вас прокладка пришла в негодность, можно в случае крайней необходимости целиком заменить её автомобильным силиконовым герметиком (белый лучше чёрного, по эластичности ое более похож на резину). В этом случае на застывание герметика надо отвести НАМНОГО больше времени (возможно сутки), т.к. объём застываемого герметика много больше и он полимеризуется внутри дольше (герметик полимеризуется в присутствии паров воды). Быстрее будет если герметик наносить слоями. Имейте ввиду - в случае частичной или полной замены прокладки на герметик велик риск прорыва жидкого герметика изнутри слоя (т.е. полимеризация идет все медленее и медленее с глубиной слоя, получается нечто вроде "конфеты с кремом внутри"), если такая сопля из выдавленного герметика попадет в систему смазки - быть беде, по этому либо нормальная прокладка, либо выделите большое время на полимеризацию.

...и закручивать крышку болтами надо несильно и в определённой последовательности:

особенно склонны к отламыванию крайние ушки клапанной крышки (5,7,8,6), поэтому с ними особая осторожность, причём болты закручивать желательно в 2-3 приёма, слегка прижали крышку по первому разу, и по второму уже дожимаем до конца и т.д. Если у вас было мало времени на застывание герметика, прикрутите болты "в полсилы", окончательно докрутите позже, когда герметик затвердеет.
Далее собираем всё что осталось, вкручиваем свечи, подсоединяем шланги отсоса картерных газов и заводим машину, наслаждаемся ровным звуком работы мотора :-).

28 июня 2003 года
Аппаков Наиль