Переделка задних амортизаторов на Daihatsu Applause
под вставки передних амортизаторов ВАЗ 2108
Я не претендую на истину,
а скорее рассматриваю всё, что я "наконструировал", как один из
возможных вариантов. Заранее полностью согласен с тем, что не каждому под силу
заняться изготовлением такой конструкции, не у многих есть для этого
возможности и желание. Большинству, скорее всего, дешевле будет купить всё
фирменное и готовое, не заморачиваясь подобными идеями, в жизни есть и более
нужные вещи, на которые следует расходовать свое время и силы, но я буду рад,
если что-то из моего опыта кому ни будь пригодится.
Итак, в конце 2003 года я столкнулся с проблемой сдохших задних
амортизаторов. У нас, в Великом Новгороде, мне могли предложить под заказ в автофирмах
только газовые по 75$ . Решил перейти на что ни будь российское.
Сначала я пытался найти чего нибудь под родную стойку, вот её чертёж в мм:
В поисках подходящего вкладыша я взял "москвичёвский"
амортизатор, вскрыл его и вытащил из него вставку, но по неопытности взял не
той конструкции, как бы правильно сказать, "шарнирный" что ли, тот, что с двумя серьгами на концах.
Линейные размеры почти подошли, а вот работать он не захотел, его шток был
тоньше и амортизатор сразу заскрипел не выдержав боковых нагрузок. В итоге я
сделал полностью новые стойки под более мощные амортизаторы - восьмёрошные
передние патроны. Пока чувствуют себя хорошо. Я не стал рассматривать вариант
со вставками от других марок, так как цена на них мне тоже показалась
великоватой, да и сильно большого выбора не было. (Комментарий от NaiL-а: после долгих поисков импортных
вкладышей вывод - более всего подходят картриджи (Kayaba и Monroe) для первого Фольксваген Гольфа, у
них диаметр 38 мм, но они все равно короче чем нужно (у родных длина хода штока
19 см, а у гольфовских 17см), установка более коротких амортизаторов грозит
стуком стойки в моменты, когда колесо «падает» в яму и потенциально может
привести к ситуации, когда патрон «вырвет» из стойки)
Кстати - могу дать совет как продлить срок службы родных амортизаторов,
если только они новые или всё ещё работоспособны. Не могу стопроцентно сказать
что я прав, но мне кажется, что беда быстрого износа задних амортизаторов
кроется в не совсем правильной конструкции задней подвески. Она двухрычажная, (ось
колеса и крепление продольной штанги расположены по оси переднего рычага, а
узел крепления реактивной тяги по оси заднего) и получается, что подвеска
работает как бы на "сворачивание", поэтому появляется боковая
нагрузка, приложенная к штоку амортизатора:
Можно возразить, что момент силы от реактивной тяги компенсируется
подвижностью этого узла и резиновыми блоками, но другой причины я пока не могу
найти. Люфтов и выработки в блоках крепления продольной штанги я не обнаружил,
а износ штока амортизатора был расположен (у моей машины это точно) именно со
стороны продольной штанги. В связи с этим, со временем, трется покрытие штока,
интенсивно изнашивается капроновое покрытие внутренней втулки амортизатора,
потом в расход идет сальник и всё, привет - амортизатор потёк.
Для уменьшения этой проблемы я сделал следующее: первое – с каждой стороны
скрепил между собой оба поперечных рычага пластиной (попробовал сделать так пока только на одной половине заднего
моста, вторую оставил «как есть», так как не совсем уверен в своих выводах и со
временем при следующей замене амортизаторов (жутко надеюсь что нескорой)
сравню, - принесло это какой-то положительный эффект или нет). В верхней части
рычагов были технологические отверстия, поэтому ничего сверлить не пришлось.
Теперь рычаги работают в жесткой паре, что дает меньший люфт в вертикальной оси
перемещений стойки перпендикулярной поперечным рычагам. Второе - расточил напильником отверстие в верхней шайбе
крепления амортизатора до полного круга (родное с лыской) для того, чтобы иметь
возможность время от времени проворачивать шток амортизатора по кругу, правда
надо сказать что я вынужден был это сделать ещё из-за конструкции восьмерошного
амортизатора, диаметр штока его резьбовой части побольше отверстия в штатной
шайбе Эпплауса). Если периодически проворачивать шток, то получается, что
выработка на нём будет более равномерной, иначе, как я отмечал ранее, когда
поверхность зеркала на штоке в одном месте «дотрется» до достаточно шершавого
состояния, то эта «шершавость» быстро сточит сальник. Кстати - шток родного амортизатора тоже можно
провернуть в сборе с подвеской, не снимая с машины. Её только надо разгрузить,
т.е. поддомкратить машину и подвеску, и провернуть накидной головкой шток. Он
должен провернуться вместе с шайбой (она стоит в резиновой обойме, так что шток со скрипом, но провернется)
Вернемся к стойкам - я их сделал полностью новые,
взял кусок трубы с
внутренним диаметром вазовского амортизатора, приварил дно, приварил уши
крепления, нарезал сверху резьбу под затяжную гайку, приварил опору под пружину
(сварка ушей крепления наиболее ответственная операция, важно как можно точнее
соблюсти размеры, что бы было без перекосов, и было соблюдено межосевое
расстояние отверстий крепёжных болтов. Все остальные размеры не столь
требовательны)
Всё это, конечно, я соизмерял с размерами родной стойки, но делал поправку
на размеры восьмерошного амортизатора, его длину и длину хода штока. Его
линейные размеры побольше «дайхацевских», а ход чуть поменьше, но я чуть
приопустил низ трубы, приварив уши крепления повыше, и сделал подлиннее верх
относительно опорных чашек пружины. Конечно путь полной переделки стойки
кажется сложнее, но мне проще в том отношении, что я работаю с
металлообрабатывающими станками, поэтому для меня это было проще и выгодней. Я
пытался изначально под родную "дайхатцевскую" стойку приспособить
вставку от переднего амортизатора восьмёрки. Это этакий полуфабрикат с наружным
диаметром 35 мм, фактически внутренность вставки, продается по 350 руб.
Пожертвовал деньгами и купил эту хреновину «саазовского» завода. Я выточил резьбовое кольцо, приварил его на
верх стойки подогнав общую высоту под размер «вставки», выточил затяжную гайку. Расскажу поподробнее кому интересно и кто не
знает: резьбу можно нарезать по наружному диаметру стойки или проще приварить
готовое кольцо с наружной резьбой, можно даже взять б/у вазовскую переднюю
стойку и отрезать от неё верхнюю резьбовую часть. Сами вставки просто
вставляются в стойку как карандаш в пенал, либо завальцовываются в стойку, либо
затягиваются резьбовой крышкой через уплотнительные прокладки (бывают крышки с
наружной резьбой, а бывают и с внутренней). Или же как на дайхатцевской стойке
картридж просто обваривается по диаметру стойки, почему мне и пришлось его
разрезать ниже сварного шва. Донышко стойки имеет небольшую сферическую форму,
поэтому вставка как бы
самоцентрируется по оси стойки, почти также устроены и
все остальные амортизаторы, низ у них чуть сферичен. Кстати, когда я делал
новые стойки, то приваривал внизу направляющее кольцо, так как заморачиваться с
изготовлением сферической поверхности слишком хлопотно. Ну а вверху, как я уже
сказал, тоже какой-нибудь направляющий диаметр, в данном случае это 42мм. При
подборе подходящей вставки главное чтобы её длина была подходящей, пусть даже
немного больше чем родной, но никак не меньше иначе вся затея бесполезна. Придётся
укорачивать всю стойку и повозиться с местом крепления, плюс уменьшится
величина рычага до места втулки штока и износ будет идти быстрее. Лучше в таком
случае в нижнюю часть трубы стойки вставить какую-нибудь опору и что бы
приподнять всю вставку до уровня «родного» размера. Естественно диаметр штока
тоже должен быть не меньше чем у родной стойки, у восьмёрошного он как раз
больше, что очень хорошо. Важно ещё чтобы хватило внутреннего объёма стойки под
вытесняемую штоком амортизационную жидкость, стойка не до конца должна быть
заполнена маслом, что бы при полностью вдвинутом штоке оставалась воздушная
прослойка, ведь воздух способен сжиматься, а жидкость как известно нет, и если
маслу некуда будет деваться, то произойдет гидроудар.
В итоге меня как то не удовлетворила такая переделка родной стойки под восьмерошную вставку, и я усложняя задачу
попытался упростить себе жизнь и дальнейшую эксплуатацию изготовив новую стойку
с большим диаметром трубы под готовый вкладыш. Теперь я просто могу взять любой
готовый штатный восьмёрошный вкладыш и просто засунуть его в эту стойку. Всё
таки 500 рублей не 2500, а то и больше. (Признаюсь честно – себе я купил
готовые «финваловские» по 700р, как никак фирма). Для лучшей теплоотдачи в
свободное пространство между стенкой стойки и вкладышем нужно залить или
амортизационную жидкость или веретённое масло.
Кстати
на снимке не видно затяжной гайки, она скрыта капролоновым буфером, это я
немного "зад" машины приподнял, у меня мощное прицепное стоит и при
сильной загрузке иногда цеплял за дорогу, вот и пришлось поставить между
пружиной и тарелкой буфер, зато теперь без проблем. На шток одевается отбойник
для переднего девяточного амортизатора, в качестве пыльника можно взять
москвичевский или задний девяточный.
март 2004г
Андрей
Данилов
