Безразборная промывка инжектора
(Daihatsu PYZAR, двигатель HD-EP).
Мысль промыть форсунки инжектора стала посещать меня почти год назад – упали обороты ХХ где-то до 750 об/мин и при резком нажатии на газ машина стала «притупливать». Изучив статьи о промывке форсунок (с их снятием), почти решился заняться этим делом, но прочитал в «За рулем» о промывке на сервисе с помощью стенда. На PYZAR-е снятие топливной рампы – занятие достаточно неудобное, поэтому я и предпринял первую попытку собрать «стенд» для безразборной промывки. Он состоял из пластиковой бутылки от газировки, в крышку которой были впаяны пластиковые штуцеры и трубки от капельницы. Стенд успешно прошел нагрузочные испытания (был накачан насосом до 4 атм.), даже был успешно подсоединён для промывки с жижей, накачан и … трубку сорвало (от жижи она размягчилась), обдав машину и меня фонтаном замечательной промывочной жидкости Mannol. Подумав, что мне крупно повезло, что это не произошло при работающем двигателе, я решил сделать что-нибудь понадёжнее…
Итак, стенд (номер пункта соответствует номеру позиции на рис. 1):
Рис. 1
1. Резервуар для промывочной жидкости – пластиковая бутылка объемом 1 … 1,5 л от газировки или ещё чего-нибудь (в моём случае из-под керосина). Это может показаться странным, но такая бутылка выдерживает по различным оценкам давление до 10 атм, но нам столько не нужно, достаточно всего 3 атм.
2. Крышка – самая ответственная часть, предмет высоких технологий J (внутри данного пункта номера позиций соответствуют рис. 2). Я использовал запчасти от авиационной техники (остались ещё от учебы/службы в армии; кстати, ни один летательный аппарат по моей вине не пострадал J), предполагаю, что нечто подобное можно подобрать и от автотехники (какие-нибудь тройники от тормозов и трубки). Крышка от минералки (поз. 8) с выступом (ободком) внутри – в таких крышках нет дополнительной прокладки как в Соса-коле, мне она показались надежнее. По центру просверлил отверстие, в него через резиновое колечко (поз.6) вставил конец тройника (точнее, «четверика», поз. 4) от авиационной гидросистемы, и изнутри закрутил гайкой (поз. 7) от вентиля авиационной же камеры. Гайка как раз легла внутри ободка и никак не мешает открыванию/закрыванию крышки. Один из боковых выходов заглушил стандартной накидной гайкой, а к другому аналогичной гайкой (поз. 10) присоединил ниппель (сосок, поз. 9) всё той же многострадальной камеры, обточенный до нужного диаметра на наждаке. Насквозь через тройник вставлена алюминиевая трубка (поз. 1, на рисунке условно показана не в разрезе) диаметром 6 мм, на внешний конец которой одет дюритовый шланг (поз. 2). В тройнике снизу до среднего отвода центральное отверстие рассверлено сверлом 7 мм, в результате вокруг трубки (поз. 1) образовался кольцевой зазор, через который воздух от ниппеля (изображен схематически, через него насосом стенд будет наддуваться воздухом, поз. 9) поступает в бутылку. Сверху трубка (поз. 1) герметизируется в тройнике резиновым кольцом (поз. 11), прижатым стандартной (для авиационных ниппельных соединений J) обжимной втулкой (поз. 12) и накидной гайкой (поз. 3)
Рис. 2
3. Соединительные шланги – использован порезанный на куски нужной длины дюритовый шланг от системы вентиляции бака ВАЗ-2110 (стоимость 35 руб., длина 80 см). Все соединения обжаты хомутами, вообще, значение надежности закрепления шлангов переоценить нельзя!
4. Топливный фильтр – обычный пластиковый фильтр от карбюраторных машин (держит как минимум 5 атмосфер). В принципе, можно подцепить приспособу ко входу стандартного фильтра, я не стал так делать – кто его знает, что скопилось в фильтре и не растворится ли вся эта гадость промывочной жидкостью. Если совместить промывку инжектора с заменой топливного фильтра, то есть полный смысл в стенде обойтись без фильтра, использовав штатный. В общем, вариантов масса – решать вам!
5. Для присоединения к системе использован отпиленный от старого топливного фильтра штуцер (пойдёт любая трубка подходящего диаметра). Если вы будете присоединяться к штатному фильтру – штуцер не нужен.
Собранный стенд желательно проверить на герметичность и надежность соединений путем наддувания (автомобильным насосом: ручным, ножным, электрическим) ёмкости без жидкости до давления 4…5 атм. Если все закончилось благополучно, стенд желательно промыть бензином, наддув заполненую бензином емкость до того же давления.
Теперь о присоединении стенда (рис. 3). Снимаем шланг с трубки магистрали слива топлива (обратки) из рампы (поз. 2), вставляем в него заглушку (например, сверло 8 мм) и обжимаем штатным хомутом. Присоединяем стенд к шлангу, снятому с выходного штуцера топливного фильтра (поз. 1) и тоже обжимаем хомутом. Вынимаем предохранитель бензонасоса или отсоединяем разьём непосредственно от насоса.
ВНИМАНИЕ!!! Открытые выходы фильтра и обратки необходимо заглушить! Лучше всего это сделать одним куском шланга (например, дюритом от карбюраторных ВАЗов), соединив выход фильтра и обратку. В противном случае, при промывке инжектора возможно вытекание бензина и попадание его на горячие части выпускной системы с плачевными последствиями!
Рис. 3
Собственно промывка осуществляется так: прогреваем двигатель до рабочей температуры, присоединяем стенд, в бутылку наливаем промывочную жидкость (около 0,5 л), наддуваем до рабочего давления 3 атм. Запускаем двигатель, убеждаемся, что нигде ничего не течёт и дальше действуем по инструкции к промывочной жидкости. В процессе промывки поддерживаем давление в стенде около 3 атм. (у меня оно плавало в пределах 2,5 … 3,1 атм).
По поводу промывочной жидкости – какую выбрать? Надо выбирать жидкость для профессионального применения, а не ту, которую заливают в бак. На ней обычно есть инструкция, в которой всё подробно расписано: на каких режимах и как промывать. Я начитался "За рулем", проконсультировался с сервисменами и остановился на зелье "Лавр". По отзывам сервисменов, отечественный "Лавр" не обладает обещанными рекламой свойствами (типа, можно масло потом не менять), однако моет неплохо - у нас на многих сервисах перешли на него. Свечи, кстати, можно не менять. Цвет, правда, у него, как пишут медики, "соломенно желтый" (в общем, как у анализов). Думаю, что по свойствам все промывочные жидкости близки, но многие портят свечи (на время промывки лучше поставить старые или которые_не_жалко) и практически все – масло, так что после промывки масло лучше поменять.
Методика промывки «Лавром» такова: 15 минут двигатель молотит на холостом ходу, затем перерыв 15 минут и ещё цикл 15 минут, но уже на повышенных оборотах (2000...4500 об/мин.) За первые 15 минут у меня ушло 250 мл (получается, расход на ХХ около 1 литр/час). За второй цикл промывки ушло ещё где-то 600...650 мл.
После окончания промывки отвинчиваем пробку бензобака, чтобы уровнять давление в баке с атмосферным. Восстанавливаем топливные магистрали и питание бензонасоса.
Впечатления от промывки: машина перестала "тупить", подросли до нормы обороты ХХ. Видимо, процедура полезная, да и не сложная. "Время в пути" - около 1,5 часов (если без приключений), стоимость жижи и материалов - около 300 рублей. На сервисе просят 1200, а времени уйдет, думаю, поболее - надо приехать, подождать, время промывки - те же 45 минут.
Сам стенд – многоцелевого применения, с его помощью можно заливать жидкости в неудобные места: КПП, раздатка, задний мост. Вот ещё несколько фотографий, помогающие понять его устройство.
