Bearing - Подшипник
Armature - Якорь стартера
Field frame - Кожух стартера
Spring - Пружина
Brush holder - Щеткодержатель
End cover - Торцевая крышка
Through bolt - Стяжной болт
Magnet switch assembly - Втягивающее реле в сборе
Ball - Шарик
Idle gear - Промежуточное зубчатое колесо
Bearing housing - Корпус подшипника
Clutch assembly - Муфта в сборе
Starter housing - Кожух стартера

Снимать стартер надо на яме, он расположен под впускным коллектором и прикручен к мотору 2 болтами, верхний болт снимается без проблем, а нижний надо отручивать головкой снизу машины. Сам стартер снимается вытаскиванием направо (если стоять перед машиной) от впускного коллектора, предварительно надо освободить место, придётся вытащить тросик спидометра со стороны приборной панели. При установке тросика могут возникнуть проблемы что скорость не показывается - тросик не может до конца войти в свое место, тогда надо срезать у него оплётку буквально на 1-2 мм

Проблемы со стартером чаще всего случаются во втягивающем реле (деталь №9 на рисунке 2), оно или не срабатывает, или "залипает". Проблемы с несрабатыванием во втягивающем можно разделить на несколько типов:  неисправна одна или обе обмотки втягивающего реле (сгорели обмотки или обломились провода в месте соединения к контактам, в этом случае при попытке завестись нет вообще никаких звуков и лампочки на приборной панели совершенно не тускнеют) или нет контакта ввиду электроэррозии между латунным кольцом и контактами 1 на рис 3. В случае неисправных обмоток надо снять крепящий П кожух-скобу и перемотать обмотки.  Для снятия кожуха надо высверлить боковые ушки расклёпанной части крепежа кожуха, которая торчит со стороны шестерён стартера. Среднюю часть ушек надо оставить  что бы закрепить скобу при обратной сборке (при установке ушко придётся пропилить вдоль ножовкой по металлу на глубину ~4-5 мм и расклепать зубилом). При перемотке обмоток внимательно посмотрите и зарисуйте к каким контактам подходят провода, при размотке считайте количество витков. Наматывать количество витков и выбирать диаметр провода можно с точностью ± 10%. Обратите особое внимание на межслойную изоляцию. Я поступал так - намотал один слой витков, смазал тонким слоем силиконового герметика (буквально "протёр" пальцем с герметиком что бы выровнять поверхность намотанного слоя), обмотал его фторопластовой лентой для изоляции сантехники (называется "Фумлента", продаётся на любом сантехрынке, фторопласт выдерживает высокие температуры и прекрасный диэлектрик, а также очень тонкий), затем наматывал следующий слой. Последний слой обрабатывал так же, в итоге такой "пирог" оказался толще стандартной обмотки, но во первых там ещё есть место, а во вторых - такая намотка очень термостойкая и максимум что ей грозит, так это межвитковое замыкание, а не более опасное межслойное. Во втягивающем реле есть 2 обмотки (см . рис 1) - втягивающая (более толстый провод в лаковой изоляции, точно не помню, что то около 1 мм в диаметре) и удерживающая (около 0,2 мм кажется). Что бы точнее определить толжину провода подручными инструментами - намотайте 10 или больше витков на карандаш и замерте общую длин, разделите на число витков - получите диаметр провода. Готовая обмотка должна как можно плотнее сидеть к верхней части П образного кожуха, т.к. в момент работы не только сердечник пытается втянуться внуть обмоток, их в равной степени "тянет" в сторону сердечника, и если будет хоть небольшой люфт - обмотки быстро разобъёт. По этому между торцом обмотки и плоскостью кожуха стоит резиновое демпфирующее кольцо. Только герметиком тут не обойтись, кольцо надо поставить и залить по краям герметиком что бы обмотка как можно меньше имела "свободы перемещений" :-)
Включение стартера происходит так - после поворачивания ключа на контакте ST втягивающего реле появляется напряжение, (на втягивающей и удерживающей обмотке) у втягивающей обмотки в этот момент минус подсоединён через щётки и ротор мотора стартера (в итоге у них небольшое сопротивление), у удерживающей непосредственно подсоединен к земле. Что бы провернуть моторчик стартера силы тока не хватает, но его достаточно, что бы совместными усилиями обоих обмоток (у втягивающей вклад много больше) втянуть сердечник 2 (на рис 3) внутрь обмоток. При этом сердечник через пружинку 10 выталкивает шестерни 15 и они входят  в захват с маховиком двигателя и шестернёй мотора стартера  через шестерёнку 12. В конце таких "телодвижений" кольцо 4 (на рис 3) дотягивается до контактов 1 (рис 3) и замыкает их между собой. Т.е. фактически соединяет контакт В на эл. схеме с одной из щёток стартера, т.е. подаёт напряжение питания на моторчик стартера практически прямо с аккумулятора  (а вторая щётка уже сидит на массе). Таким образом кольцо закорачивает втягивающую обмотку и сердечник удерживается только удерживающей обмоткой, мотор стартера начинает работать и крутит двигатель. Как только мы сообразили что мотор завёлся, мы поворачиваем ключ зажигания из положения на стартер в обычное положение (работающего мотора). Напряжение на контакте ST пропадает, ток в удерживающей обмотке естественно тоже, пружинка выталкивает сердечник из полости внутри обмоток и при этом происходит размыкание цепи питания моторчика стартера. Но! из-за большой силы тока в момент коммутирования цепи питания мотора с течением времени контактные площадки кольца 4 и контактов 1  разъедаются на толщину до 1-1,5 мм. Отсюда и проблема - втягивающее с трудом, на пределе пытается, но уже не может "дотянуть" кольцо до контактов (получаем то, что реле вроде щёлкает, лампочки на приборной доске слегка тускнеют, но моторчик стартера не крутится), либо та же неполадка, но в другой стадии  - в момент коммутации из-за сильного искрения кольцо "подваривается" к контактам и в результате после поворачивания ключа в обычное положение моторчик стартера и не думает выключаться и продолжает "визжать". В этом случае надо быстрее скидывать клемму  с аккумулятора. Обычно первой стадии предшествует вторая. По идее эррозированные контакты подлежат замене, или навариванию латуни или напайке медных или латунных пластин что бы восстановить былую толщину, но тут засада в том что пластина отпаяется от нагрева. Имеется другое, более правильное решение - заказать слесарю изготовить такие медные контакты и латунное кольцо.